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第191章（第3页）

她的媒体资源很丰富，只要是她力捧的设计师就一定会红。

从1939年开始，因为二战，欧洲关注时尚的金主们，有很多都躲到因为和平而繁华的美国去了。

美国本土富豪的太太和女儿们，也就没有很多人敢随随便便到欧洲去做高级定制，毕竟，和生命比起来，爱美有的时候也不是那么重要。

巴黎时装周因为战争停摆之后，纽约就有了全新的机会。

1945年的时候，Eleanar Lamber把美国本土的设计师都集中在了纽约，进行了集中的作品发布。

这应该就是纽约时装周的雏形了。不过这个发布周的初创模式有点奇怪，发布会是只给媒体人看的，买主们想要买的话，还只能是去样品间参观。

你说中国现在时尚的风口上，很像六七十年代的日本。

我研究了一下觉得，与其和那个时候的日本比，不如向那个时候的美国看齐。

上个世纪六七十年代，美国政府和行业协会出钱，派出代表团，让美国的设计师在白宫办秀，还把美国的设计师送到当时的苏联还有澳大利亚等等的地方，满世界地举办时装发布会。

类似的事情，我们国内的行业协会在政府的支持下，从上个世纪八九十年代也就开始在做了，不知道有没有在你的关注范围之内。

从上个世纪二十年代开始，美国的设计师就已经在感叹为什么没有美国的世界级时装品牌，美国政府和行业协会，花了八九十年的时间，让美国在时尚界有了如今的地位。

纽约时装周现在的影响力应该是仅次于巴黎时装周了。

我这个外行人比较粗略的研究结论是，不管是从制造业大国向品牌大国转型的角度，还是从产业发展的背景来说，美国时尚史可供我们借鉴的地方，都要比日本的多。

我最近还看了你以前学的新闻学最高奖项——普利策奖得主，Robin Givhan的一本书，The Battle of Versailles（《凡尔赛之战》），讲的是1973年，美国的五位当时不太出名的时装设计师和法国时装界的五个大佬，在巴黎因为凡尔赛宫的筹款而举行时装对决的故事。（注1）

美国时尚，就是从那场对决之后，开始在全球时尚的舞台崭露头

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就这样，颜滟在看齐亦发过来的邮件的时候，齐亦也在看颜滟的。